Шпицберген от Дмитрия Малышева

ШПИЦБЕРГЕН (по-норв. SVALBARD, а наши поморы называли его ГРУМАНТ)

25 августа - 4 сентября 2015 (круиз 27.08-3.09)

Началось всё с дождливого и дорогущего Осло, где я скоротал ночь на койке в хостеле, да ещё и в смешанном (мальчики-девочки) номере. А стоило это как приличный отель. Ну, от Норвегии я и не ожидал дешевизны, но такой цены на койко-место (280 NOK = 2300 р.)?! И с утра я бежал оттуда без оглядки на вокзал, чтобы на экспрессе (90 NOK = 750 р.) добраться в аэропорт. На вылете меня удивило, что мы вылетали из …Шенгенской зоны! Т.е. это хоть и территория Норвегии, но имеющая особый статус. И ещё один штамп в паспорте.

Ну, да Бог с ним, с Шенгеном! Я специально прилетел за день до нашего экспедиционного круиза в самую заполярную столицу Норвегии, чтобы адаптироваться и познакомится поближе с поселением, расположенном на 78 градусе Северной широты (для сравнения - Полярный круг проходит по 66 широте)! Так «высоко» я ещё не забирался!

Заполярный городок-посёлочек ЛонгЙирбюэн встретил облачной, но не дождливой погодой. Хорошо были видны заснеженные острые гребни горных хребтов на горизонте, и это уже настраивало на оптимизм. Кстати, Виллем Баренц, его открывший, и дал ему соответствующее название, которое в переводе с голландского означает «Остроконечные пики гор». Было свежо и прохладно, дышалось полной грудью, а суровый пейзаж предвещал волнующую неизвестность!

На общественном автобусе за 75 NOK (600 р.!) нас развезли из аэропорта по отелям да хостелам. Я поселился в нашем новеньком и очень уютном, чистеньком хостеле «Русский Дом», опять же на коечке за 300 NOK (= 2500 р.), и это было самое дешёвое предложение на всём архипелаге.

В LONGYEARbyen, названном так по имени американца Джона Лонгйира, решившего первым добывать уголь в Заполярье, всё находится рядом, а сам он раскинулся вдоль русла одноимённой реки. Цветные аккуратные домики, огромное количество снегоходов, ожидающих зимы, остатки штолен и угольных шахт, ныне законсервированных, потому что мудрые норвежцы полностью переориентировались на экотуризм – и природу сохраняют, и экологию не портят, а деньги хорошие зарабатывают. Протестантская этика в действии. Симпатичный такой посёлочек с хорошей инфраструктурой и отличными ресторанами.

Прогулявшись вокруг и полюбовавшись окрестными склонами разноцветных гор, я вдруг осознал, что уже просто прибыв сюда, я таким образом умудрился побывать не только на самой южной территории Земли – Антарктиде, но и на самой северной ! Это же самая ближайшая земная твердь на пути к Северному Полюсу, поэтому оттуда в 1926 году и отправился дирижабль NORGEс Руалем Амундсенеом и Умберто Нобиле на его покорение. Об этом и обо всех иных попытках достичь СП рассказывает экспозиция Музея Полярных экспедиций, с симпатичной русской девушкой Дашей на респешн во главе. 

В хостеле были ребята, которым устраивал экскурсии гид Роман из Польши – чувак с бородой садился на велик, а за спиной винтовка (обязательный атрибут, если покидаешь городские пределы – «медведь может появиться в любое время, в любом месте» - об этом надо помнить всегда) – настоящий полярник! Он возил и водил их по окрестностям, они ездили в нашу угольную концессию – шахтёрский городок Баренцбург, куда мне, увы, не довелось попасть по стечению обстоятельств. Другие ребята ходили на каяках, одним словом, каждый находил себе занятие по интересам. Но только после моего круиза, я понял, что все эти ребята просто поставили для себя лишь жирную точку на «своей» карте мира. Мы же, образно выражаясь, полностью закрасили яркими красками целую страницу в Книге Своих Путешествий!

Невзирая на цены, я всё-таки не отказал себе в удовольствии отведать китовый стейк под норвежский аквавит! Очень хорошо пошло ! Да так, что я неожиданно заметил за столом напротив нашего прежнего лидера антарктической экспедиции на OCEANNOVA – «сладкоголосого» JamieWatts`a! Мы поболтали, и он представил меня своим друзьям из Калифорнии, с которыми мы уже плотно подружились на нашем PLANCIUS`e – Tony & Ruby. Он – обыкновенный американец, она – этническая индуска из Пенджаба, красавица, что хоть сегодня в звёзды Bollywood`aили даже Hollywood`a.

Кстати, что самое интересное, цены на алкоголь там именно duty-free, а не запретительные норвежско-материковые, и это очень выручило меня при покупке алкоголИЯ на борт. Ведь, в отличие от антарктического круиза, всё спиртное на борту предлагалось только за деньги. И ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги, как вы понимаете. Обслуживающий персонал (staff) относится к этому вполне гуманно - главное, объяснить. Потом занести бутылочки девочкам-«улыбашкам»-филиппинкам-официанткам, и дать при этом какие-то чаевые, в знак своих добрых намерений и крайнего к ним расположения.

Ну, и во второй половине дня мы с юной девушкой-математиком Ксюшей (нас было всего двое русских среди интуристов) прибыли в порт для посадки на борт нашего судна датской постройки – PLANCIUS, названного в честь Питера Плансиуса - знаменитого картографа и помощника Виллема Баренца. Очень символично – они ведь и открыли архипелаг (официально). Подчёркиваю это, потому что задолго до них там уже «тусовались» наши архангельские поморы.

Зная «морской закон для пассажира» - кто первый вошёл, тот и занимает понравившуюся койку – я удачно ангажировал нижнюю полку в четырёхместной каюте с иллюминатором. А вскоре появились 2 моих соседа – швейцарские фотографы-профессионалы, Раффи Магдесян и Кристоф ШмидЪ.

Да, Раффи действительно имел старинные армянские корни аж с Ближнего Востока. Они приволокли с собой ТАКИЕ ОГРОМНЫЕ ЧЕМОДАНЫ, что я в шутку даже спросил их, уж не с жёнами ли они едут? Слава богу, нет – это была аппаратура и тёплые вещи. Мой скромный чемоданчик смотрелся ручной кладью рядом с их багажом.

Хорошо, что четвёртого не оказалось (управляющая голландская компания не ставит себе целью набить судно до отказа), а то пришлось бы нам, как слонам в посудной лавке. А так было очень комфортно, и я даже немного болтал с ними на моём «нижегородском» французскомJ, который с трудом давался без регулярной практики.

У нас был потрясающий руководитель экспедиции – голландец Rinie Van Meurs, совершивший уже порядка 150 различных экспедиций только на ШПИЦ, а общее количество по всему миру у него перевалило аж за 250! И он подобрал себе под стать замечательную англо-немецко-голландскую команду.

Туристы же были со всех концов света – США, Австралия, Киви (NZ), немцы с голландцами, итальянцы, французская пара, семья чехов и даже целый семейный клан из Тайваня. Была и одна девочка из Пекина, но она с «тайваньчиками» не общалась – идеологические установки.

А меня узнали две дамы-фотографа из Калифорнии и Австралии – мы, оказывается, вместе были два года назад в Антарктиде! Вот же, а! Естественно, они знают и Руслана, который тоже устроился на аналогичный круиз и в составе команды отплывал из Лонгйира днём позже на другом судне. Т.е. мы опять с ним были где-то рядом…

Капитан и Старпом нашего теплохода оказались россиянами, а часть матросов – из Одессы. Наш капитан, Евгений Борисович Леваков из Мурманска, имел громадный, 25ти-летний опыт плавания в арктических и антарктических широтах. Он начинал ещё на советских научных судах, в т.ч. на знаменитом «Академике Вавилове». И Атлантика для него была основной линией жизни, по которой он рассекал, как по проспекту (с его слов на капитанском коктейле).

Я познакомился с ними, нанеся визит на капитанский мостик, и впоследствии выяснял у них «инсайдерскую информацию» про погоду, про животных, да и просто полезные вещи для будущих путешествий, и с удовольствием слушал всякие морские рассказы, когда уставал от английского общения.

Отчалили мы вечером, светило яркое солнце, и после всех инструктажей, брифингов и ужина мы ещё долго слонялись по кораблю, любуясь белой ночью и делая первые пейзажные снимки, пока не завалились спать.

И следующий день нам принёс массу позитивных эмоций – по-прежнему светило солнце, всё искрилось и переливалось, и мы зашли в красивейшую бухту с буквально бирюзовой водой (от солнечного света), был штиль и отражательные эффекты были сумасшедшими! Фотографы щёлкали затворами и цокали языками от удовольствия! Капитан тоже был доволен, что хотя бы это мы увидели, потому что предыдущая группа была обласкана солнышком всего лишь …3 часа за неделю. 

А я уже был благодарен и просто за такой шикарный день, но Природа-Мать и не думала прекращать нас баловать: сначала наш зоркий Rinie узрел первого белого медведя, шедшего по берегу вдалеке – бинокль явно оказался кстати! Правда, подумалось, что вот так оно всё и будет, где-то в отдалении и еле различимо без бинокля, но реальность позднее превзошла все наши ожидания!

А пока в тот же день мы произвели высадку на месте старейшей голландской китобойной базы SMERENBERG, которой недавно исполнилось 400 лет. Рядом с руинам «цеха», где раньше плавили китовый жир, теперь на песчаном пляже мирно дремала под солнышком стая моржей, тесно прижавшись друг к другу. Они периодически вскидывали морды с клыками (в стае были одни самцы), позволяя делать хорошие кадры. Но всё-таки и они были пока далеко.

На следующий день, пока мы шли на север, ломая метровый лёд (не сплошной, подтаявший, но всё-таки), вокруг нас пировали птички-моёвки, которые выхватывали клювами мелкую арктическую треску, прятавшуюся подо льдинами, когда мы их переворачивали.

Как вдруг в рупор прозвучал голос всё того же Rinie – «Прямо по курсу белый медведь!» И с этого момента Госпожа Удача нас, можно сказать, не покидала! Медленно и в полной тишине, чтобы не спугнуть Хозяев Арктики мы подбирались к ним, ощерившись с борта объективами фоторужей. В итоге оказалось, что мы попали на медвежье пиршество – они поедали тюленя! Сначала их было трое, а потом подошли ещё два самца, и все эти пять молодых «пацанов», как определил их Rinie, не спеша и очень мирно доедали добычу. Подойдут, поедят, отойдут в сторонку, полежат, почешут спинку о снег, снова подойдут… В общем, обыкновенная арктическая трапеза в стиле ‘open-air’ при солнечной погодке! Рядом лежала тюленья шкура, которую даже медвежьи зубы не в силах одолеть, а остатки жира и мяса с неё доедали вездесущие и прожорливые моёвки.

Но самое потрясающее было то, что мишки ещё и поборолись-поигрались между собой! Наелись досыта – надо же и повозиться! И вот двое, встав на задние лапы, вступили в медвежий спарринг «по греко-римской борьбе». Это была милая возня с объятиями, они смешно заваливались и тискали друг друга, всё было очень мило и без агрессии.

Мы наблюдали это счастливое братское медвежье пиршество часа три, не уходя с палубы! Хоть и светило солнце и не было сильного ветра, но температура была всё же ниже нуля, и пальцы рук слегка подзамёрзли, но все мы были невозможно счастливы! И нам казалось, что уже вся наша «медвежья» программа была перевыполнена!

Даже Капитан сказал, что нам нереально везёт уже второй день, и чтобы наблюдать сразу ПЯТЬ медведей, да с добыче! Это – редкая удача! А уж такого цирка (медвежьей борьбы) он вообще за 20 лет экспедиций ни разу не наблюдал! Вот такая оценка дорого стоила!

Я-то помню, что впервые был поражён артистизмом белого мишки в 2009 году аж в … Австралии! Мы были в океанариуме городка SurfersParadise, и там случайно увидели, как мишка плюхнулся в воду после обеда, чтобы поплавать. Ох, какие же он пируэты и фуэтэ выдавал! «Такие делал пассы, такие вольтеражи»! Привёл всех зрителей просто в неописуемый восторг! После него на остальных скользких обитателей глубин даже и смотреть-то стало неинтересно.   

Попутно мы заметили вдали загорающего на льдине огромного и жирного бородато-усатого тюленя. Он нежился на солнышке чёрным пятном, не забывая о бдительности, и мы тоже не стали близко к нему подходить, дабы не побеспокоить толстяка. Остатки вечера были посвящены обсуждению увиденного – у всех горели глаза и было приподнятое настроение! К тому же ужин-барбекю накрыли прямо на корме open-air! Мишки же ели на воздухе, ну и мы давай! Солнце светило ярко, мы даже потанцевали немного, а я познакомился и с нашими матросами, которые пировали этажом выше.

Спустя некоторое время солнце слегка присело за горизонт, окрасило всё вокруг в неописуемую розово-оранжевую палитру, а потом снова выглянуло, заливая искрящиеся снежные зубцы гор и ледяную гладь океана!

Мы любовались и ледниками – они там просто повсюду! И кто сказал, что Арктика по пейзажности и ландшафту проигрывает Антарктиде?! Полные глупость и чушь! И даже Руслан по возвращении вынужден был это признать. Мы делали высадки на берег, бродили среди разноцветных травяных ковров и брёвен, доплывших сюда аж из бассейна нашей Лены (остатки уплывшего лесосплава), видели много песчаных пляжей.

Однажды стали на якорь у ледника Monte-Carlo, который в 1907 году посетил Принц Альберт I, а через 100 лет под парусами до него дошёл и его внук «Алик Второй». У другого ледника мы дважды наблюдали обрушение пластов – с грохотом и пылью падали «созревшие» миниайсберги.

На третий день с утра мы наблюдали ледяную радугу белого цвета - ICEBOW! Она очень долго держалась на прозрачном синем небе. И однажды, когда теплоход вышел на чистую водную гладь безо льдов, то она полностью отразилась в этих водах, и получился сияющая Белая Окружность! Вот это было бесподобно!

Вот как денёк шикарно начался, так и продолжился - далее во льдах (Мишки охотятся на Тюлешек только на краю ледяного покрова, когда те там отдыхают) Бог послал нам уже двух медведиц! И если первая просто отдыхала на снегу в отдалении и нами не заинтересовалась, то следующая оказалась куда как любопытнее – она гуляла и, завидев нашу громадину, направилась к нам. А с кухни, видимо, исходил запах пищи, и она очень тщательно принюхивалась. В совместном приближении друг к друг (капитан умело и незаметно подводил судно всё ближе и ближе к ней) прошло около часа. Мы как обычно все замерли и, не издавая ни звука, следили за ней. Лишь клацанье затворов нарушало тишину, но её ничуть не смущало. И вот в итоге двухчасового сближения, она подобралась к самому носу нашего судна! Улеглась буквально в трёх метрах от него на кромке льдины, и ещё долго смотрела на нас, молчаливо призывая: «Ну, что же вы не спуститесь в мои тёплые объятия, незнакомые вертикальные тюлени? Я же Белая и Пушистая! Всё, как вы любите…»

Когда мы уже не могли больше ни фотографировать, ни делать селфи, а только улыбались всеми 64 зубами от счастья, она медленно поднялась и пошлёпала куда-то восвояси, в ледяную даль… Rinie потом рассказал нам на брифинге, что скорее всего она была свежебеременна (он за 25 лет уже изучил всё и вся про белых медведей, и мы полностью доверяли ему), и потомство можно будет ожидать от неё в ноябре-декабре.

Радости нашей не было предела! Как же пригодился алкоголь, прихваченный на борт! От «полярных» 50 грамм перед ужином теперь не отказывался даже мой армяно-швейцарский сосед, когда я угощал его.

А вот Руслан потом сказал, что им не особо повезло с медведями – видели их много, но все были далеко.

На брифинге-лекции в тот вечер Rinieнам поведал много интересного из медвежьей жизни. И как они брачуются, и как мамашка с детишками (в одном приплоде могут быть медвежата от разных отцов – бывают и гулящие мамашки-медведицы) тщательно подыскивает себе берлогу с детёнышами, как она их молоком своим выкармливает всю зиму во время спячки, а по весне на свет выбегают уже 15ти-килограммовые медвежата-«сладуны»!

«Заплутали мишки, заплутали,

Заблудились в паутинках улиц,

И к Большой Медведице, как к Маме,

В брюхо звёздное уткнулись…»

К сожалению, статистика неумолима, и за 15 лет выживаемость медвежат-одногодок снизилась с 63 до 45%. Многие гибнут при долгих переходах от берлоги к ледяной кромке, где можно поймать тюленя. А ещё очень часто приходится и плыть долго, и лишь немногие «Умки» это выдерживают. А самое ужасное, что если голодный здоровый самец увидит годовалого медвежонка, то в 90% случаев он его …съестL. Каннибализм – штука жестокая и, увы, нередкая в животном мире. Нам показывали фотографии и Rinieрассказывал, как одна мамашка после такого случая пролежала 10 часов на одном месте, уставившись в одну точку. В шоке. А поняли они это только тогда, когда объехав её, увидели неподалёку обглоданный труп медвежонка, от которого осталась лишь головёнка…

«А ведь так не бывает на Свете, чтобы были потеряны дети…»?

Мамаша обычно заботится о потомстве лет до трёх, а потом все уходят в самостоятельную жизнь. Мальчики мужают, а девочки рано «начинают половую жизнь». Всё, как у насJ. И вот приблизительно 25 000 белых медведей проживают на огромной арктической территории, перемещаясь без границ. И самые большие действительно живут у нас на о. Врангеля.

Но не только грустные истории нам вещали. Rinie рассказывал и показывал нам слайды и про то, как медведи охотятся. Как он издали замечает чёрное пятно тюленя, потом долго плывёт под водой - ведь схватить толстяка ему надо только за голову, иначе он улизнёт, т.к. его бронебойную шкуру не могут ни его когти зацепить, ни зубы прокусить – всё равно, что нам резиновую обувь жевать. А ещё он был свидетелем, как медведи нашли мёртвого кита-финвала, и вот это был «Пир-на-весь-Мир» у них!

Представьте себе огромный актовый зал, полностью заполненный шоколадным тортом! И вот Мишки просто купались в этом шоколаде, сходя с ума от счастья! Сколько это у них тогда продолжалось я не запомнил, но картинки были потрясающие.

Кстати, финвалов мы тоже наблюдали с борта пару раз, и довольно близко – сначала видишь фонтанчик, а потом над водой показывается его огромная коричневая спинка, размером с коридор коммунальной квартиры – величественное зрелище! Правда, «Цирк с прыжками» устраивают только киты-горбачи, любимцы публики!   

На четвёртый день мы были близки к тому, чтобы ещё раз понаблюдать за моржами, обычно любопытными и непугливыми. Но огромное стадо почему-то припустило вдруг от нас в воду. И, пофыркивая, наблюдало потом из воды, высовывая усатые морды и обнажая белые бивни. Разгадка пришла от Капитана – оказалось, что на тех островах ранее было замечено два медведя, которые, очевидно, и перепугали до смерти наших «усатиков». Это передали с других экспедиционных судов.

Находясь непосредственно в Арктике, особенно остро и внятно воспринимается ужасающая статистика таяния льдов… Просто в геометрической прогрессии! И этот увеличивающийся процент смертности первогодок… отнюдь не внушает оптимизма.

«Плыву я сквозь волны и ветер,

К единственной маме на свете!»

Из животных мы ещё очень удачно и близко наблюдали северных оленей, мирно жевавших сочную травку. С ними были маленькие любопытные оленята, которые всё норовили подойти к нам поближе, но видно родители что-то им «говорили» такое, и они просто пялились на нас своими огромными детскими глазищами, не приближаясь – ну, чисто телята! А у самцов проходил этап линьки рогов, и бархатистость ниспадала клочьями, болтаясь на рогах кроваво-красного цвета – это такая особенность у них. Ведь рога растут из кожи, а не являются костью, как может показаться. Вот они и наливаются кровью. Детали я не уточнял – мы лежали от них всего в 30-40 метрах, и они были видны, как на ладони.

А на обратном пути, да почти через нашу группу, совершенно близко пробежал белоснежный с сероватым отливом песец (Arctic Fox). Говорят, что они только зимой белые и пушистые, а летом грязно-серого несимпатичного окраса. Но я бы так не сказал – хорошенький такой лисёнок просеменил мимо нас, «улыбаясь» и высунув язык. 

Ну, и напоследок, нас высадили в чертовски живописном месте, на галечном пляже, над которым высилась высоченная гряда из утёсов, напомнившая мне Гранд-Каньон. Оказалось, что это один из самых высоких морских утёсов в мире – о как! А на горизонте виднелись заснеженные горные цепи, и некоторые своей формой даже напоминали пирамиды Майа в Теотиуакане под Мехико. На этом островке когда-то норвежцы пытались добывать гипс (алебастр), но ничего не вышло, и сейчас на берегу видны только остатки мини железной дороги к заброшенной шахте, избушка зимовщиков, да красиво лежащий на боку баркас – очень живописное местечко, и удачно оно нам было показано после всех остальных Чудес и чудесных встреч!

Наш круиз подходил к концу, мы причалили в порту Лонгйира, а так не хотелось прерывать эту фантастическую Арктическую Одиссею! И Природа нас снова услышала! И вот он - Заполярный десерт! Заключительные фото наглядно иллюстрируют, насколько же благоволил нам Шпицберген! Уже возвратившись и стоя на якоре в порту, мы даже и предположить не могли, что Архипелаг и Природа устроят нам ТАКОЕ "прощание":

Солнце садилось, играя всеми красками наподобие лазерного шоу! Как будто там проводили рейв! И на этом фоне в бухту заходил трёхмачтовый бриг 'ANTIGUA'... Считайте меня законченным романтиком, но мне тогда реально подумалось, что счастливая сказка по роману А.Грина сейчас оживает! А девушка Ассоль именно в эти минуты стоит и ждёт своего капитана Грэя, который вот-вот поднимет АЛЫЕ ПАРУСА на фоне пламенеющего заполярного заката!

P.S. На одной из фоток вы сможете найти на вершине горы "винный бокал", наполненный "БелоСнежным" вином - верный знак того, что в эти края спешит Зима. Ведь наш круиз был последним в этом сезоне, а гостеприимный и уже такой родной PLANCIUS уходил в Восточную Гренландию…

А ещё на борту я загорелся одной шальной мыслью, наслушавшись и Капитана и других туристов, уже проделавших этот долгий и непростой маршрут. Это называется «Атлантическая Одиссея», когда теплоходы по окончании сезона в Антарктиде 6 недель идут до Кабо-Верде, совершая остановки на Южной Георгии, о.Св.Елены, Тристан-да-Кунья и о.Вознесения ! Вот эти места только таким образом и можно посетить …