Путешествие в Индию и Бутан. Часть III

Мы в Тхимпху – столице Бутана. Это чувствуется – город поживее, дома повыше. Даже можно приметить отдельных граждан, уткнувшихся носом в айпэды.

Здесь я останавливалась в самом скромном отеле за всю поездку, в комнате с видом на стену соседнего здания. НО, зато в номере стоял нормальный мощный радиатор, а на кровати обнаружился (о чудо!) матрас с подогревом. И это вдвойне компенсировало все неудобства :)

В столице-то и должна была проходить туристическая выставка – первопричина и повод моего путешествия. В свободное время у нас была возможность исследовать достопримечательности города.

Вот, например, ступа Тхимпху Чортен. Интересно побывать там рано утром и понаблюдать, как местные жители перед началом работы забегают в это святое место, чтобы помолиться.

Очень понравился огромный, представительный Ташичо-Дзонг, который некогда являлся монастырем. Теперь же здесь располагается правительство страны.

В качестве участников туристической выставки нас также сводили к недавно возведенной самой высокой статуе Будды. Размеры самой статуи не особо примечательны – самой высокой ее видимо посчитали, исходя из высоты над уровнем моря.

Пару вечеров мне даже посчастливилось провести в «столичных» клубах, которые по большому счету мало чем отличаются от клубов в любой другой стране: бар, танцпол, светомузыка, подвыпившая молодежь (одетая вполне современно), англоязычная музыка. Единственное существенное отличие – это режим работы. «Дискотеки» разрешено проводить лишь в определенные дни недели (среда, пятница, воскресенье, если не ошибаюсь… ну или как-то так) и до определенного часа: в будни до 12 ночи, в выходные до 2 ночи. В час «икс» музыка резко выключается и всех просят покинуть танцпол. Почти как в школе :)

Так незаметно наступил мой прощальный день в Бутане, который я провела в уже знакомом мне Паро. Ранним утром Чимми и Карма повезли меня к одной из самых знаменитых достопримечательностей страны – монастырю Гнездо Тигра, который повис на скале над пропастью.

Мы остановились у подножия горы, куда нам предстояло забраться пешком. Путь этот нелегкий и занимает от 2 до 4 часов по тропке, которая становится все круче и круче. На середине дороги находится смотровая площадка, по совместительству кафе, откуда открывается прекрасная панорама на монастырь. Выпив по чашечке чая с молоком и печеньем, полюбовавшись видами, мы отправились вниз, не став подниматься на вершину. 

Как бы ни было печально мне прощаться с этой замечательной страной, в глубине души я уже ждала встречи с теплой и оживленной Индией, немного подустав от прохлады и уединения Бутана.

И вот я уже в самолете, снова у иллюминатора, снова любуюсь величественными Гималаями, с которыми теперь отчасти знакома лично. Впереди Дели…

Приземляюсь в Дели.

На выходе из аэропорта ищу глазами табличку со своим именем. Меня должны встречать – менеджер от нашего принимающего партнера в Индии.

Чуть ли не первая фраза, которую он произнес была посвящена моей внешности. А именно, тому факту, что я поразительно похожа на индианку. Далее на протяжении всей поездки об этом говорил, чуть ли не каждый первый встреченный мною человек. Но, если говорить серьезно, то Индия настолько сразу и глубоко запала мне в душу, что я была готова поверить, будто в какой-то далекой прошлой жизни я проживала на этих территориях и носила сари.

Начиная присматриваться к местным жителям, я заметила, что индусы все очень разные. Есть и совсем черные, похожие на арабов, есть белые и очень симпатичные, на индусов совсем непохожие. Сотни разных типажей, нарядов, можно просто часами наблюдать за толпой. Вообще Индия – это Ода разнообразию. Чего здесь только не увидишь, и все так живо, так по-настоящему: какие-то палатки с грязными беженцами прямо в центре Дели, женщины в ярких сари, сикхи в тюрбанах и тут же вполне современные бизнесмены в дорогих костюмах. Цвета, запахи, эмоции – ярко, иногда шокирующе, но никогда не пресно.

Не смотря на усталость, вечером я отправилась со знакомым индусом на прогулку по местным танцевально-ужинательным заведениям. Мы оказались в одном из центров местной тусовки, так называемом Village — районе, где находится множество магазинов дизайнерской (как я поняла) одежды, а также куча баров, клубов, кафе.

Этот день стал началом марафона: на следующее утро мне предстояла экскурсия по Дели и долгий переезд в Агру.

Тур по столице для меня проводила пожилая женщина – русскоговорящий гид, которая учила язык еще во времена дружбы Индии с Советским союзом. Ее муж-профессор считался (пока не умер) лучшим русскоговорящим гидом чуть ли не во всей стране, и они принимали всякие важные советские делегации. Смерть мужа в Индии вдвойне трагедия – во-первых, женщине одной прожить в этой стране трудно, во-вторых, здесь бытует мнение, что у хороших жен мужья не умирают. В связи со вторым пунктом вдову окружающие как бы недолюбливают. Добавьте к этому, что она безумно своего мужа любила, и получите портрет моей сопровождающей. Очень жалко мне ее было…

Мы прокатились по городу и посетили несколько достопримечательностей. Дели – город многолюдный, с обилием транспорта и, как результат, страдающий от гигантских пробок. Это город контрастов – здесь можно найти и немыслимую грязь, и прекрасные зеленые территории, трущобы и современные кварталы. Фотографий, к сожалению, почти нет — то не хватало времени, то сил. Мы везде неслись на повышенной скорости. Но однозначно — это повод вернуться :)

Оставив гида, мы с водителем выехали загород и двинулись в сторону Агры. Отъехав совсем чуть-чуть от столицы, мы окунулись в неожиданные безмятежность и спокойствие сельской местности. По обе стороны от дороги тянулись бесконечные желто-салатовые поля, иногда нам встречались фермеры в ярких одеждах. Красота! И резкий контраст с шумом и суетой большого города.

В Агру въезжали под вечер. Я не отлипала от окна нашего автомобильчика, теперь жизнь вокруг кипела – торговцы, повозки, запряженные верблюдами (!), коровы, спящие в обнимку с тощими собаками. На каждом (буквально) метре пространства что-то происходило – кто-нибудь ел, пел, разговаривал, чем-то трещал, ругался. Вдобавок, зима здесь — время свадеб, поэтому периодически нам встречались свадебные нарядные процессии.

Проинспектировав на последнем издыхании несколько отелей, переполненная впечатлениями, размышляя о взаимоотношениях коров и верблюдов, я крепко уснула. Назавтра меня ждала встреча с Тадж-Махалом.

Ранним утром выдвигаемся в сторону Тадж-Махала, т.к. посещать этот памятник лучше в утренние часы, тогда есть шанс избежать толп народа.

Посетителей действительно было довольно мало, но с каждым часом количество человек, пришедших полюбоваться на «чудо света», увеличивалось в геометрической прогрессии. И неудивительно, ведь Тадж-Махал – это действительно чудо из чудес, которое реально стоит увидеть. Он производит просто неизгладимое впечатление – поражает не только своей безмолвной и величественной красотой, но и какой-то особой атмосферой, здесь царящей.

Это место меня буквально заворожило и загипнотизировало, возникло непреодолимое желание просто сесть и смотреть на белый мрамор прекрасной гробницы – на рассвете, в полдень, на закате, под луной – наблюдать за переливами и изменениями цвета камня, передвижениями теней от башенок, следовать взглядом за изгибами витиеватой резьбы и думать о полуистории-полулегенде о великой любви, плодом которой явился этот храм печали…

Свою версию истории Тадж-Махала рассказал мне мой индийский гид Имран, местный житель Агры, старательно, медленно и отчетливо выговаривающий каждое слово по-английски (спасибо ему:). Мавзолей был построен потомком Тамерлана Шах-Джаханом в память о жене Мумтаз-Махал, которая умерла при родах очередного ребенка. Находясь при смерти Мумтаз озвучила 3 просьбы стенающему от горя мужу: 1) позаботиться о детях 2) никогда больше не жениться и 3) построить ей гробницу невиданной доныне красоты. Что шах и сделал. На постройку Тадж-Махала ушла немалая часть казны, и по легенде на другом берегу реки планировалось построить еще один мавзолей из черного мрамора, где должны были после смерти похоронить самого шаха. Но окружение правителя взбунтовалось против безумного транжиры, и родной сын заточил Джахана в его собственном дворце. Говорят, годами шах любовался на белоснежную гробницу из окна своей комнаты-тюрьмы, любовался до тех пор, пока не выплакал все глаза, горюя по своей прекрасной Мумтаз…

Шепнув Тадж-Махалу «я обязательно вернусь», отправляюсь дальше – в Красный форт Агры, то самое место заточения Шаха-Джахана.

Дворец дышит историей. Передо мной то и дело всплывают сцены многовековой давности, вызываемые в воображении рассказом моего старательного гида. Сады, фонтаны, площади, ковры, комнаты жен и наложниц, потайные коридоры… призраки империи Великих Монголов.

Едем в пригород Агры.

Следующий пункт программы – дворец Фатехпур-Сикри, который являлся столицей Империи Великих Монголов во время правления Акбара I (хм, Акбар… Акбар…). Император отгрохал здесь шикарный форт и перенес сюда столицу, которая, однако, просуществовала всего 10 лет, после чего город был заброшен, вроде как из-за недостатка воды.

На этом наше знакомство с Агрой оканчивается, и мы с водителем отправляемся в Рантамбор – национальный парк, который знаменит обитающими здесь тиграми. Это один из нескольких тигриных заповедников Индии, куда стекаются фото-охотники и просто любители природы в надежде поймать за хвост полосатого хищника.

В лодж приехали уже вечером. Осмотрев территорию и выслушав пару баек от управляющего, я запираюсь в своем невероятно просторном домике, прыгаю под одеяло и засыпаю под разноголосье джунглей.

Подъем в 5 утра. Кофе с печеньем на скорую руку и вперед – джунгли зовут.

Нас уже ждут джипы, на которых мы отправляемся по следам тигров. По пути подбираем натуралиста, помятого вида неказистого мужичка, задача которого направлять наше авто по «правильным» тропам и местам, где нам с наибольшей вероятностью удастся застигнуть полосатого врасплох. Как правило – это места водопоев, отсюда и лучший сезон для наблюдения – сухое и жаркое время года (во-первых, легче заметить хищника в лишенных зелени зарослях, во-вторых, животные чаще ходят пить к водоемам).

Скажу сразу – тигра мы не увидели:))) Но это нормальная ситуация: одним сафари тут не обойдешься (если только ты не супер-счастливчик), для положительного результата желательно покататься по заповеднику несколько дней. Мои соседи по джипу показали мне свои фото с позапрошлой счастливой тигриной вылазки, все по-честному, видела своими глазами и могу авторитетно сказать, что тигры в Рантамборе есть:)

Самые часто встречаемые обитатели заповедника – это олени всяческих видов и возрастов (особенно милы малыши «бемби»), а также, пожалуй, павлины. Видели мы и кабанов, обезьян разнообразных «пород», и еще множество птиц всех цветов и оттенков. Увидев очередную пташку, натуралист постоянно информировал нас о ее зоологическом названии на ломаном английском с вкраплением хинду, мы понимающе кивали…

А вообще, утренние джунгли – это сказка. Прохлада, косые солнечные лучи, пробивающиеся через ветки, звуки природы… Гармония.

Но нам пора ехать дальше.

После обеда мы отправляемся в Джайпур, столицу штата Раджастан. Это третья «вершина» знаменитого «золотого треугольника» Индии. Город известен прекрасной старинной архитектурой, множеством дворцов и крепостей. Говорят, чтобы осмотреть все красоты, нужно не менее 3х дней. У меня же, в виду сжатых сроков поездки, не было и одного полного дня на исследование города. Я успела посетить лишь Форт Амбер и обсерваторию Джантар-Мантар, да и взглянула мельком на еще кое-какие значительные достопримечательности, попадавшиеся по пути (из окна авто в основном), но все они слились в моем сознании с калейдоскопом старинных особняков, храмов и других построек, которыми пестрит Джайпур.

Кстати об особняках знатных особ – многие из них в настоящее время приспособлены под отели. Историческое здание при этом подвергается минимальной перестройке, внутри старинная мебель и интерьеры. Я посетила парочку таких – даже посмотреть очень интересно, а остановиться там на пару дней так совсем, наверное, прекрасно. В следующий раз обязательно…

Форт Амбер находится на холме, подъем на который превращен в самый настоящий аттракцион. Все желающие могут почувствовать себя махараджами и подъехать к дворцу на слоне. Звучит красиво… Выглядит сомнительно. По дорожке от основания к вершине тянется нескончаемая вереница (в обе стороны) несчастных животных, с пучками туристов на спинах.

Особенного восторга от этого мероприятия я не испытала, к тому же, чтобы попасть на слона, нужно отстоять очередь, осаждаемую местными приставалами-продавалами, а потом на протяжении всей дороги выслушивать стоны погонщика, выпрашивающего чаевые самым жалостливым из голосов.

Сам дворец красив, но народу уж очень было много, и я, избалованная относительной безлюдностью Акры, а может вследствие накопившейся усталости и спешки, как-то не прониклась.

А вот обсерватория меня заинтриговала. Абсолютно непонятные современному человеку конструкции в средневековье представляли собой вершину астрономического искусства. Меня же, пока я там бродила и слушала объяснения гида «что для чего», не покидала единственная мысль – «Да как вообще до этого всего можно было додуматься?».

Ну вот и Джайпур позади, мчим обратно в Дели. А точнее сказать мчим, пока не застреваем в сумасшедшей делийской пробке, во время которой наше душевное общение с водителем достигает своего апогея – и я узнаю, что Кеваль ни разу в жизни не купался в море, принимаю в подарок от него местные сигареты биди для моего мужа, и дарю в ответ матрешку и хохломскую брошь для Кевальской жены.

К ночи добираемся до отеля. Желание только одно – спать, спать и еще раз спать.

Следующий день – завершающий в моем путешествии. После званного обеда с моими гостеприимными организаторами гружусь в самолет, уставшая и переполненная впечатлениями на год вперед. А еще влюбленная в горы Бутана и в неописуемо прекрасную, живую и настоящую Индию, по которой с каждым днем тоскую все сильнее.