Зеленый свет мечте: как открыть Гренландию. Рассказ Екатерины Гореловой

Год назад вдрызг рассорилась с хорошим знакомым: я утверждала, что без мечты человек просто не сможет жить, он — что для выживания лучше принудительную лоботомию делать, только бы пациент не мечтал. А потом мечта (или главный небесный психиатр) откорректировали реальность таким образом, что я отправилась путешествовать по Гренландии, а мой знакомый (бывший) — копать грядки в Подмосковье. 

Хотя, так далеко даже «ментальный пауэрлифтинг» меня не заносил. Только представьте: преодолеть более 300 км по немилосердной Северной Атлантике. От берега Исландии до берега Гренландии. Повторить путь легендарного первооткрывателя Эрика Рыжего, который, как утверждают предания, сам был мужик без берегов. Заново открыть самый большой остров в мире, задавленный миллионами кубометров льда. Увидеть его огромные фьорды и долины, малюсенькие городишки и поселения. Сравнить размах природы и ее исполинское могущество с крохотными размерами человечка, который всегда и везде выстоит — как вершина пищевой цепочки и венец творения. Причем путешествие по Гренландии подарило эти первобытные ощущения выживания на Земле кондиции «миллион лет до нашей эры» — не в пластиковой упаковке лекций и фильмов, а в виде «мяса» живых эмоций и настоящего проживания.  

Едешь в как будто стандартный тур по системе «Пять звезд, все включено, плюс немного экзотики», а на самом деле получаешь бесценный опыт, оказываясь «в шкуре» настоящего путешественника — дикаря, авантюриста и первооткрывателя.

Ода резиновым сапогам

Компания SilverSea (в России ее представляет Клуб Путешествий Special), организатор люксовых круизов, предлагает более 800 маршрутов на всех семи континентах. Есть круизы обычные — махнуть вокруг Европы на шикарном лайнере, посмотреть несколько стран, продефилировать в чем-нибудь блестящем и звенящем по цене однушки в Мытищах, до ватерлинии накачаться шампанским, обсудить яхты где-нибудь на Лазурном побережье (так, в целом, нечего смотреть), спустить немножко из отложенного на черный день в казино и потом моментально забыть и лица попутчиков, и очертания городов, и даже названия стран, в которых только что побывал. «Скууучно!» — как сказал бы телевизионный Шерлок.

Поэтому есть у SilverSea и «необычные» предложения, «с погружением» — настоящие экспедиции в самые удаленные, дикие и мало изученные уголки земли: от Галапагосов до Российского Дальнего Востока, от Полинезии до Гренландии. Для таких экспедиций есть особый флот — небольшие укрепленные корабли, способные легко маневрировать в самых труднодоступных и опасных районах земли. Например, мой маршрут «Рейкьявик — Гренландия» осуществлял Silver Explorer, достаточно изящный семипалубник водоизмещением чуть более 6 000 тонн, 108 метров в длину и 16 в ширину. Он рассчитан максимум на 132 гостя и 117 членов команды, но в моем случае борт был заполнен чуть больше чем наполовину.

Не смотря на люксовую обстановку, здесь некстати украшения и смокинги, а пижонить просто неприлично. Теплый норвежский свитер, грубые резиновые сапоги и горнолыжные штаны-непромоканцы — вот что обязательно надо взять с собой. Путешествующим автостопом по Галактике рекомендовано всегда иметь под рукой полотенце. Путешествующих по северным океанам заклинают тремя магическими в экспедиции вещами: теплый свитер — резиновые сапоги — непромокаемые штаны (когда вы устроитесь на мокром резиновом боку лодки «Зодиак», и вас совсем слегка накроет прохладная волна, градусов минус сто по ощущениям, вы оцените советы бывалых). Теплую непродуваемую парку, рюкзак и фляжку подарят на борту, и они точно останутся среди любимых сувениров из разъездов по миру. 

За героями Жюля Верна

На Silver Explorer никто ни на секунду не чувствовал себя бессмысленным скитальцем от ресторана до бара в лаунже. Круиз, заявленный как научная экспедиция, предполагал осмысленные движения и открытия в каждый момент. Экспедицию сопровождала великолепная команда ученых и профессиональных путешественников. Если набрасывать причудливый собирательный образ, то к самоотверженной погруженности в науку на грани чудаковатости Паганеля надо добавить благородную надежность Дика Сэнда. Именно они продумывают легенду путешествия и обеспечивают безопасность. Они каждый вечер на общем собрании рассказывают, что с нами произошло сегодня, и что должно случиться завтра: какого черта морские котики выныривали прямо из-под «Зодиаков» (это такие легкие моторные лодки для крейсирования и высадки на берег), а киты пытались увести наш корабль с маршрута, стоит ли лизать медузу или лучше попробовать легальные местные деликатесы, почему здесь встречаются айсберги такого пронзительно синего цвета, и в честь чего возвели часовню, развалины которой мы посетим завтра. Каждый день выпускался бюллетень экспедиции с тезисами всех этих историй, напоминаниями об актуальном местном времени, погоде и с точным расписанием завтрашних телодвижений путешественников, этих на время эриковрыжих-ligth.

Около десяти суперпрофессионалов: биолог, зоолог, геолог, историк, полярник (настоящий!) и даже ооочень узкий специалист по белым медведям. — На случай, если мы вдруг нарвались бы на этих красивейших и опаснейших животных. Причем вероятность такой встречи в нашем круизе была равна нулю, но «медведолог» принимал участие во всех высадках и походах. Это одна из деталей, демонстрирующих, до каких нюансов в нашем путешествии все было предусмотрено и продумано. Уверена, если бы мы встретили мамонта или диплодока, у экспедиционной команды был бы четкий отработанный план и на этот случай.

Все собрания нашей разношерстной банды путешественников проходили в Театре на верхней палубе. Тот самый случай, когда уместны и не стыдны слова про «высокий командный дух»: открытость, заинтересованность и веселье через край. Прошло несколько месяцев, а я до сих помню большинство попутчиков. И стариков, похожих на персонажей «Маппет-шоу», пытавших ученых своими невообразимо каверзными вопросами. И японских леди, застенчивых до сомнамбулизма (потом выяснилось, что у них почти три года прошло в таких путешествиях). И эрудированных калифорнийцев, у которых — конечно же! — обнаружились российско-имперские корни. И молодых европейских зануд перекати-поле. И абсолютно безумную французскую l'etoile, как лассо, размахивавшую меховой горжеткой для привлечения внимания и требовавшую, чтобы руководитель экспедиции каждое утро будил ее лично, иначе она просыпает все утренние вылазки на побережье. И еще десятки людей — милых, отважных, интересных, интересующихся.

ПутевЫй дневник

Легенду путешествия можно сравнить с музыкальной партитурой: от спокойного вступления атлантического перехода Исландия — Гренландия, все наращивая и наращивая темп, постепенно раскрывая исполинские фьорды и игрушечные поселения инуитов, до фортиссимо финальной коды Илулиссата, невероятной бухты айсбергов, одного из красивейших мест на планете.

В первый день мы прощались с Рейкьявиком, в котором удивительно органично смешались дичь и угловатость поселения на отшибе Вселенной и столичная раскрепощенность одного из самых продвинутых городов мира. Абсолютно неслучайно Рейкьявик подарил людей, о которых слагают легенды не хуже, чем про Эрика Рыжего: феноменальную Бьорк, и Йона Гнарра, комика, анархиста, поклонника «Прослушки», вытащившего столицу Исландии из адового экономического кризиса.

Второй день в открытом океане позволил привыкнуть к мелкой качке, научиться балансировать с бокалом шампанского наперевес, изучить палубы Silver Explorer и познакомиться с попутчиками. Третий день подарил первобытный восторг открытия Большой Земли. — Мы достигли берегов Гренландии и прошвырнулись по фьорду Сколдунген. Когда видишь эти нависающие крутые берега высотой больше километра, а «барашки» осколков льда сменяются настоящими айсбергами, этакими дрейфующими «стенами древнего Кремля», под ложечкой даже не то чтобы сосет — там образуется воронка, как от только что затонувшего «Титаника»!

На третий день мы знакомились с местными жителями — инуитами — в крошечном нано-поселении Аппилатток. На торжественной встрече в церкви, в качестве приветствия, местные трогательно распевали свои гимны — причудливый микст христианских псалмов, инуитских камланий и (послышалось) сиротских песен.

И дальше понеслось: «место полярных медведей» Нанорталик и термальные источники Уунартока, развалины часовни в Хвалси и первое поселение Эрика Рыжего — Браттахлид, древняя столица викингов Гардар и современная столица Гренландии Нуук, пересечение Северного Полярного круга на подходе к Сисимиуту и Илулиссат, всемирная столица айсбергов, одно из прекраснейших мест на Земле.

Мы и не заметили, как почувствовали себя заправскими путешественниками и научились легко отмечать общие для Гренландии черты — ландшафта, растительности, животного мира и уклада жизни. Здесь все дороги заканчиваются на границе населенного пункта. И все сообщения между городами — либо по воде, либо по воздуху. Скалы и тундра, тундра и скалы — на колесах не разгонишься. Там, где не пройдет самый суровый внедорожник, прорвутся ездовые собаки. Взрослые гренландские собаки могут выглядеть угрожающе, а щенки дико общительны и опасны только тем, что готовы каждого зализать до полуобморока. Шкурами морских котиков здесь обивают сиденья во всех общественных местах — от парламента до аэропортов. Популяция этих очаровательных зверьков достигает трех миллионов. Для выживания вида максимально необходимо два миллиона. И вот эти миляги идут под нож тысячами — в суп, на тапки. Чудесным китам тоже одна дорожка — в суп. Так было тысячи лет, так будет еще долго.

А еще по ночам включают северное сияние. И по утрам в каждом новом селении местные дети и старики затягивают свои приветственные гимны. Айсберги разрушаются на глазах с оглушительным треском. И в любой момент могут прийти киты. И в библиотеке есть бесценные книги о путешествиях и не только — на всех языках мира, попадались даже экземпляры на русском. Джакузи на палубе, тренажерный зал, бары с коктейлями — все было забыто-заброшено. И мой личный портье (к каждой каюте приставлен безупречно вышколенный boy) откровенно скучал и сам напрашивался, чтобы его погоняли: «Возможно, мэм хочет хотя бы фруктовую тарелку?..»

«Серебро господа моего»

Но каждый день, утром погружаясь в историю «миллион — тысяча лет до нашей эры», вечером я выныривала в теплой ванне, потом дегустировала красные вина и рассматривала сделанные за день фотографии, развалившись на мягком диване. Кокотство и непотребство.

Silver Explorer — максимально надежное судно даже для путешествий за Полярным кругом. Согласно Регистру судоходства Ллойда, корпус корабля укреплен по ледовому классу А1. На максимальной скорости в 14 узлов юркий и надежный Explorer так же расталкивает или обходит небольшие осколки льдин и айсберги, как серебряная шпажка для маслин снует среди кубиков льда в бокале с коктейлем Джеймса Бонда.

Самая простая каюта соответствует люксовым стандартам — 16 квадратных метров, зоны для сна и отдыха, отделанная мрамором ванная комната. И истинное сибаритство здесь — простая возможность принимать ванну хоть с утра до вечера — в океане, среди айсбергов, пересекая Северный полярный круг. Самая шикарная каюта — Owner’s Suite, 67 квадратов, площадь небольшой яхты: спальня, зона отдыха, личный кабинет и веранда. На борту свои телевизионные каналы, телефонная связь и интернет.

В ресторане каждый вечер ужины a la carte и отличные вина — но, если честно, мой центр удовольствий, работавший в дни экспедиции сверхурочно, как азиатский клерк, с трудом переваривал еще и весь этот гастрономический рай. Под конец путешествия хотелось полусырого мяса с костра викингов вприкуску с ветром и брызгами моря. Хотелось продолжать мечтать.

Ода резиновым тапкам

Следующее путешествие — к теплым морям — еще не до конца «намечтано», но уже запланировано. Друзья говорят, там не обойтись без резиновых тапок для плавания. Значит, в следующий раз буду писать оду резиновым тапкам.